最近几年，越来越多的人加入到了大棚种菜的行列。大家不要小看建大棚，实际上，这是一个技术含量很高的工作，如果前期准备不到位，等大棚建好后才发现各种问题，那麻烦就大了。
蔬菜大棚
山东是蔬菜大省，今天就以山东为例，跟大家聊聊菜农在建新棚中遇到的一些问题及最容易中枪的6大误区，希望对大家有所帮助。
误区一：棚内下挖过深
造成棚内下挖过深的原因主要有三个方面。
1.菜农为了最求更大的经济效益，得棚室高度越建越高（有的甚至棚室内高度超过6米），大大增加了棚室墙体（北墙和东西两墙）的土方量，需要在棚内大量取土堆砌墙体，下挖也就越来越深。
2.部分菜农认为，下挖越深越保温，越有利于蔬菜生长，以至于出现了“地窑式”蔬菜大棚（棚内距离地表2.5米深），这些都是不合理的。
3.建棚者为了省工省时，在堆砌墙体的过程中，直接从棚内下挖取土，棚前土壤却没有利用，更增加了棚内与棚前地表的高度。
棚内下挖过深的害处主要有两方面：
1.棚前脸处出现较长的遮阴带。处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现“低温障碍”，蔬菜光合作用也受到影响。
2.建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后，地表的是一层生土，有机质含量低，土壤有益微生物匮乏，透气性差，如果不加以改造，当季蔬菜生长必受影响。
此外，蔬菜大棚下挖过深，对于一些地下水位过浅的地区更不适合，会使种植的黄瓜等普遍出现沤根、死棵现象，导致巨大的经济损失。
那么，一个适宜于反季节喜温蔬菜生产的棚室该如何规划建造呢？
那一般情况下，采用钢管作骨架，棚内最高立柱选用5.8米（下埋60厘米左右），后墙高度4.5米左右，棚内下挖0.5-1.2米的棚室最为恰当。在建造
类棚室的过程中必须强调，墙体用土也要从棚前空地下挖取土，下挖深度视情况而定，一般要在0.5米以上。如此建棚，可使得大棚前脸处仅有不
0.6米的深度，减少了遮阴带面积，同时又能提高棚室的保温性能。
下挖的大棚
建棚始终要因地制宜。比如对于一些耕作层浅、地下水位低的地区，就要避免建造“半地下式”蔬菜大棚，不能出现“地窖式”棚室。应尽量减少下挖深度或直接在地表建棚。
误区二：墙体内外坡太陡
一些菜农建造的蔬菜大棚墙体内外坡太陡，有的甚至无坡向，呈垂直墙体。据菜农讲，墙体建成带坡向的，必然要多占用棚与棚之间的土地，棚内的种植面积也减少了不少。从占用土地多少考虑，菜农的观点有一定道理，但若从蔬菜生产的角度考虑，棚墙体内外坡太陡就显得不合理了。
其原因有二：
1.墙体内侧坡太陡或无坡度，减少了墙体的总表面积，进而降低了白天墙体的蓄热量，棚（夜）温易受影响，不利于蔬菜的正常生长、发育。
2.东西墙内侧坡太陡或无坡度，一天之中，早晨或晚上棚内光照易被东西墙所遮挡，并且遮挡的时间和面积随着墙体坡度的减小而增加。棚内光照不足，将影响蔬菜的光合作用，降低其产量及品质。
另外，墙体内外两侧有坡度，墙体呈梯形，又可增加棚室的牢固性。
那么，如何建造蔬菜大棚墙体更符合蔬菜生产呢？
我们的试验证明，蔬菜大棚墙体堆砌好后，可以用挖土机在棚内进行“切墙”，使得墙体呈梯形，墙体上部与下部之间的距离在0.5米左右。而东西
方面，为了提高棚内的光照条件，除了蔬菜大棚选址要北偏西5°－10°外，还可在堆砌时向东或向西分土，使得东墙或西墙分别偏外10°。此外，
了提高蔬菜大棚的保温性和利用下雨下雪流水，墙体外侧也要留坡。
误区三：棚膜覆盖有误
我们下乡走访时，发现不少农户棚室的棚膜覆盖存在问题。
1.棚膜的选购有误。
一般而言，蔬菜大棚薄膜共分两幅:
屋面棚膜:建议选购透光事高、无滴消雾性强、寿命长的聚氣乙爛或乙爛-醋酸乙烯高温复合膜，
放风棚膜:建议选购使用聚乙烯成分棚膜。可是，不少农户却用聚氯乙烯成分的棚膜作为了放风棚膜。其中，一菜农的蔬菜大棚长100米，由于聚氯乙拥成分的棚膜伸缩性大，故而他仅仅使用了90米长、2. 2米宽的这种棚膜。结果，本来在放风口处，屋面相膜与放风棚膜重叠30厘米，可保证"闭风“效果，可是，时间一久，具有伸缩性的聚氯乙烯棚膜“收缩"了，进而导致闭风不严实的结果出现，假若是冬季夜间，闭风不严实，易造成蔬菜冻害发生。故此，我们强调，不要选用聚氯乙烯的栅膜做放风棚膜。
2.压膜绳固定有误。
不少农户棚室的压膜绳是从上至下倾斜式拉放的，而不是上下直着拉。由于压膜繩倾斜式拉放，使得其横跨在(大竹竿或钢管)拱杆上，时间一长，再通过拉放草苦，压膜绳与棚膜来回摩擦，结果导致棚膜出现破损，得不偿失。
误区四：棚内立柱埋设不当
立柱的主要作用是支撑拱杆，防其弯折。可是，我们在下乡的过程中发现，不少蔬菜大棚刚刚建成半年，就出现了立柱断裂现象。经我们考察，该情况与立柱埋设不当有关。
分析原因为，出现断裂的立柱为（从北往南数）第四排，断裂的位置在立柱下端40厘米处，立柱裂痕呈横向，由南侧向北侧扩展。
造成此情况的主要原因就是埋设该立柱时未将其向南倾斜，而是垂直于地面，结果在不断使用后置式卷帘机卷拉草苫的过程中，形成的巨大推力通过拱杆作用于该排立柱，进而使其折断。
一旦棚内立柱出现断裂，重新更换立柱的难度比较大。建议，如果仅仅是立柱出现轻微断痕，可以在其一旁增设加固短立柱。
该如何正确埋设棚内立柱呢？
可分三大步骤
1.规划布线
以题菜大棚内怪10长为例通键实地规划可:知，100米长的地块，按期9.5米-周(個3.5米一间，不仅利于鹽欒做畦整地，可定植5沟题菜。而且能提高大棚的墅体承魅力)。地块中间可规划出28大间。东西两头则下各1深的两间。按用此规划，分別用卷尺测量出每一间的具体位置。而后南北向进行布线。
2.定标尺”
“标尺"星物用于其他立柱埋设时整册的标准立柱。一般是以提东西两头的立柱作为"物尺”。以在山东寿光建棚为制，做若大概后墙内高4. 5米。可选用的各排立柱高度分别为:第一搏加重立柱5.5米(国北料)。第二揭加重立柱5.0米(直立)。第三撸立柱5.5米(精镦偏南斜)第囚搏立柱4.8米(偏南料) .第五排立柱3.6米(信简斜)。前两排之所以选择加重立柱。是因为大相建成后，憲处将承愛善帘机和草苦的在选好立桂之后，四根据布线图。分别把棚东.西两头的两列立桂埋设好部可。
注意:立柱的下埋深重均为60厘米。并且，第一排立桂要信北一些。从mE使得后墙上的科立柱(菜农称”后砌柱")探出40厘米。 其与水平线夹角45左右。一方面量为了理高第一排立柱的酒脱力，另一方面是增加德内冬季的日照时数。
3.分次埋柱。
以棚东西两头的“标尺”为准，據照由外到内的腰序进行做次理柱。方法:壇设第一排立柱时，先将用于第一-律的立柱，从其上地往下测量并标记出3米的位置。然后。在“标尺"立柱(M其 .上端住下) 3米处东西向拉- -条标线，立桂增设后，标线要与立柱的3米标记处重合。技照此方油，再埋遠第五搏立柱，最后,埋设内部的各个立柱即可。
误区五：棚高、棚宽不成比例
棚高一般测量时以棚内（从北墙数）第二排立柱的高度为准；棚宽指大棚的跨度，一般测量从棚内北墙根处的水渠边至大棚前沿。
走访发现，不少棚户为增加种植面积，越建越宽。如一农户新建大棚的棚宽达到了15.5米。但受水泥立柱和墙体承载力的约束，棚高5.5米左右，影响了棚屋面的采光性。
同时，由于棚体跨度太大，立柱承载力增加，使得他的棚室仅可使用重量较轻的保温被，而无法使用物美价廉的草苫。此外，因棚太宽造成放风困难，尤其是冬季棚的前脸处，难以将湿气放出，病害容易侵染，成为棚内蔬菜的“病源区”，灰霉病、霜霉病等易发生。
那么，在建造蔬菜大棚时，该如何规划其棚高、棚宽呢？
理论上讲，蔬菜大棚的高度与其南北跨度应根据当地的纬度来定。首先，要明确蔬菜大棚的高度与其跨度决定着棚室采光面的角度，而棚室采光面的角度制约着太阳光入射角的大小。
其次，测量证明，太阳光的投射率与光线入射角关系密切。棚室采光面的角度受当地太阳高度角的制约。例如：在北纬35°左右地区 （山东枣庄、临沂等地），其冬至时太阳高度角为31.6°，建造大棚时，其棚屋面采光面的角度应大于 23°（ɑ＝90°－31.6°－40°＋5°＝23.4°）
那么，蔬菜大棚的南北总宽度就可以用下面公式算出：大棚南北总宽度＝大棚最高点高度×ctgɑ（ɑ为棚屋面采光面角度，此为余切值）＋后坡面的投影长度。按照以上方法，可确定出蔬菜大棚的棚高和棚宽。
误区六 选址不佳
走访中发现，不少棚户的蔬菜大棚，或距离公路太近，造成棚屋面上的粉尘量过多，影响了光照;或建在了低洼地块，雨季易造成棚内涝灾，蔬菜沤根严重;或棚前、棚后有大树、建筑物等物体遮挡，棚内采光差，蔬菜生长受影响。
另外发现部分棚户的蔬菜大棚在定其方位上偏离太大，以至于影响了棚屋面的采光角度。
该如何正确选址呢?
选场地、定方位是其选址重点。原则有三:
1.选择光照条件优良，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物、无烟尘较多的地块建棚为宜，以免造成遮荫，影响蔬菜生长。
2.土质忌过黏、过酸、过碱，土壤耕作层不宜过浅，至少在40厘米以上。
3.不宜选地势低洼、靠近湖泊河流的地块。
蔬菜大棚
定方位：在选好场地后，先利用指南针定好南北向，然后拉一条长为3米的南北直线，再从南北直线南端斜向西北拉一条长5米直线，再从南北线北端向西拉一条长4米的直线，将其与5米的斜线前端重合，即确定直角90度。最后将东西线延长后作为大棚后墙北边基准线便可。实践证明，采用正南或南偏西5°的方位角，每天中午太阳光线与前棚垂直，冬季大棚光照时间最长，储热最多，利于蔬菜生长。
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